logo Помощь в выборе и доработке китайских товаров Home Правила сайта О проекте Обратная связь
КупиСлоника 

Блок питания на 12 В и 5 В для жесткого диска или CD/DVD-ROM

 

 

18 comments for “Блок питания на 12 В и 5 В для жесткого диска или CD/DVD-ROM

  1. 01/04/2017 at 14:16

    Здравствуйте. Нужна ваша помощь. У меня такой же блок питания, недавно сгорел с дымком, что-то, где-то коротнуло. По выгорали пару дорожек от разъёма сети, в клочья разорвало предохранитель (от которого толку никакого не было) прихватив пару резисторов, 2 диода из 4-х на входе (2 сгорело и 2 целых), все 3 транзистора сгорели и выгорел конденсатор керамический “C3″.
    Все детали сгоревшие заменил, дорожки восстановил, аналог транзистору VT3 поставил IRFBC30 445F.
    Работает, но выдаёт заниженное напряжение, заместо 5 вольт 1.44v; заместо 12 вольт – 3.21v.
    Так же поменял потом опропару, микросхему TL431 и импульсный диод 1N4148. Так и не выдаёт нужное напряжение. Остальные детали целые, включая трансформатор, в чём может быть проблема?

    • admin
      01/04/2017 at 15:34

      Оtto, такие симптомы у меня были когда была пробита (закорочена) оптопара. Но раз вы ее поменяли и уверены что она исправна… У вас при таком режиме ничего в блоке питания не греется? Можно измерить ток потребления блока на холостом ходу, прикинуть есть ли где ненужное потребление, утечка. Может электролиты на выходе вышли из строя и подкорачивают.
      Если все а порядке, ничего не греется, заниженные напряжения скорее всего могут быть если нарушено соотношение сопротивлений в резисторном делителе на 2-м выводе TL431 (например, обрыв резистора R8).

      • 01/04/2017 at 18:04

        Я вот тоже грешу на электролитические кондёры. Может их повредило при коротком замыкании. Прямого пробоя в них нет (пробовал прозвонить мультиметром), а вот ESR пока измерить не могу на них, жду ESR-метр с китая. Все резисторы отпаивал по 1 ноге и прозванивал мультиметром. Греется только силовой транзистор “IRFBC30″ – VT3 (из схемы), но так и должно быть (сидит на радиаторе).
        Оптопара и старая рабочая была, тестировал её через простейшую схемку с 2-мя светодиодами, но решил поставить новую аналогичную…

        • admin
          02/04/2017 at 09:48

          Силовой транзистор на холостом ходу греться не должен вообще. Нагрев говорит что через него идет приличный ток, чего без нагрузки быть не должно. Значит, вероятнее всего, в низковольтной части что-то не так. Первый подозреваемый – конденсаторы, которые могли умереть от перегрева и высокочастотных пульсаций (они случайно не вспухли сверху? Верх должен быть абсолютно плоским, хотя это не показатель). Их можно заменить на другие, не обязательно такой же емкости, лишь бы напряжения были с запасом. Я обычно ставлю только на 105 градусов С, на шину 5В конденсаторы не менее чем на 16В, а на шину 12В – не менее чем на 25В и обязательно шунтирую их керамическими, это продлевает им жизнь в несколько раз. Возможно, есть смысл поменять диоды. Несколько раз встречал уже диоды Шоттки, которые прозваниваются нормально, а под нагрузкой начинают вести себя странно, немного пропускать ток в обратную сторону. Прозвоните их тестером на пределе 100кОм. Если хоть малейшие сомнения – меняйте.

          Я бы еще попробовал заменить высоковольтный конденсатор С1. У меня было пару случаев что из-за него в блоке питания постоянно срывалась генерация и снова стартовала. Это видно осциллографом. Были занижены напряжения и силовой транзистор грелся.

          • 02/04/2017 at 15:32

            Спасибо за совет! поменяю 2 диода в из моста (которые не сгорели при КЗ) и все 4 кондёра. Кстати, мне как пришёл с китая данный блок, изначально после 3-5 мин работы был уже жутко горячий через пластиковый корпус (в холостом режиме). Внутри же градусов до 100 грелся транзистор (вхолостую), поставил более хорошее охлаждение.
            Кондёры то с виду целые, иначе бы сразу бы поменял их!
            Вроде деталей то на плате не много и схема простая, а создаёт проблему такую.
            На Вашем таком же блоке (то, что на фото в статье) не греется МОСФЕТ при длительном включении без нагрузки?

            • admin
              03/04/2017 at 11:38

              Я имел ввиду диоды Шоттки в “холодной” части, те что стоят в мосту до высоковольтного конденсатора у вас 100% исправны. Конденсаторы лучше все равно поменять, иногда внешне не видно, а проблема есть.
              У меня блоки питания на холостом ходу не греются вообще. Теперь про MOSFET. У вас изначально стоял IRFBC30A? Просто иногда такие блоки питания бывают и с биполярным транзистором. Если его порвало и маркировка не видна, нужно уточнять. У таких блоков питания другие номиналы резисторов в “горячей” части. Теперь про IRFBC30A. Не лучший, на мой взгляд, вариант. У него сопротивление исток-сток 2,2Ω. Это много. У IRF840 rDS(ON) = 0.850Ω. Т.е. в тех же условиях на IRF840 впустую будет рассеиваться в 2,58 раз меньше мощности и соответственно греться он будет намного меньше.

              • 04/04/2017 at 16:00

                Кстати, вот диоды Шоттки не прозванивал, т.к. посчитал, что будут целыми, из-за того, что выдерживают до 3-х Ампер постоянки. Выпаял и прозвонил оба диода (на прозвонке диодов всё чётко показывает, в вот на прозвонке сопротивления такая картина получается):
                1) 1N5822 – показывает сопротивление в 1 сторону 4 КОм, в другую 133 КОм
                2) HER303 – показывает сопротивление 1,38 МОм (показывает сопротивление в одну сторону только, в другую – бесконечность).
                Изначально стоял транзистор “FQP2N60C”, но такого не нашёл и долго не заморачиваясь подобрал аналог.
                Кстати заводской “FQP2N60C” – грелся не чуть не меньше на холостом ходу (как пришёл с Китая), чем тот который поставил потом – “IRFBC30″.

                • admin
                  06/04/2017 at 13:19

                  У FQP2N60C RDS(on) = 4.7 Ω, неудивительно, что он тоже грелся. HER303 не ШОТТКИ, это обычный High speed switching. Производитель сэкономил и поставил более дешевый диод. Он должен неслабо греться под нагрузкой. Я бы поменял его на любой ШОТТКИ. 1N5822 – Шоттки, но явно с утечкой. Лучше поменять. Вот цитата как проверять диоды ШОТТКИ: “Если мы производили проверку мультиметром с режимом «диод», и выявили вполне рабочий элемент, но у нас есть подозрение на утечку, тогда необходимо попробовать измерять обратное сопротивление диода, предварительно включив на мультиметре режим омметра. На диапазоне «20 кОм» мультиметр должен показывать обратное сопротивление диода как бесконечно большое. Но если тестер показывает какое-то сопротивление, даже большое 100-200 кОм, значит диод имеет утечку тока и лучше сразу заменить его новым.”

  2. Евгений
    11/03/2017 at 17:06

    Добрый день. Произошел косяк с блоком питания для внешнего ХДД и в поисках по инету набрел на ваш разбор такого блока. Скажите пожалуйста, если в покое он выдет 14,2 + 4,8 В а под нагрузкой 10,2+5,7 В то замена кондеров поможет ему, или уже нет? Плюс если я не сильно разбираюсь в пайке, есть ли смысл заморачиваться и проще новый купить?
    Но ведь ни кто не даст ганрантию что новый не будет такой же кривой.
    Поэтому еще есть вопрос, может можно как то улучшить его выходные показатели, сделав внешний переходник, чтоб не вскрывать? МОЛЕКСов у меня куча. Какой то стабилизатор по 5в и 12в внешний собрать? Помогите со схемой. И плюс может есть какая схема на примете, простейшая, для питания дисков от обычных блоков питания на 12В с круглым разъемом, через ДС-ДС преобразователь.
    Заранее спасибо.

    • admin
      12/03/2017 at 08:58

      Евгений, если у блока питания на холостом ходу 12В завышено а 5В заничено, скорее всего резко возрасла нагрузка по каналу 5В. Вероятнее всего нужно заменить конденсатор в этом канале, при визуальном осмотре, скорее всего, будет видно что он “беременный”. Как профилактика – зашунтировать электролитические конденсаторы в каналах 5 и 12 вольт керамическими.
      Схема стабилизации в этом блоке питания сделана так что через резистивные делители напряжения 5 и 12 вольт подаются на управляющий вывод TL431 и получается что при перекосе, если по одному каналу увеличивается нагрузка и проседает напряжение, схема прибавляет напряжение в обоих каналах в определенных пропорциях. При этом напряжение в нагруженном канале приподнимается, но в ненагруженном напряжение тоже увеличивается пока напряжение на резистивном делителе не установится.
      Если честно, блоки питания с данной схемой построения это худший вариант из возможных. Они не безопасны, защита от КЗ и повышенного тока в них реализованы плохо и ненадежно и они частенько выходят из строя со звуковыми и световыми эффектами.
      Какой выход? Искать блок питания с микросхемой ШИМ. Например как сдесь: https://www.kupislonica.ru/xoroshij-blok-pitaniya-12v5a-5v3a/
      Это гораздо надежнее, безопаснее и эффективнее. Кроме того эти блоки питания и экономичнее, так как могут иметь “Green” режим. Понятно что по внешнему виду корпуса непонятно что внутри. Нужно задавать вопросы продавцу, просить фото платы блока питания или, как вариант, покупать хорошие блоки питания без корпуса, чтобы видеть что покупаешь, а корпуса использовать от паленых.
      Как вариант, можно использовать хороший и мощный блок питания на 12 вольт, применив дешевый DC-DC преобразователь соответствующей мощности. 12 вольт пустить напрямую, а 5 вольт получить с DC-DC. громоздко, но эффективно.

  3. Рустам
    24/05/2016 at 22:28

    может схему подкинете на почту

  4. Александр
    20/02/2016 at 20:20

    Насчет пульсаций вы приувеличиваете, ничего там страшного нету.
    Почитайте стандарт АТХ.
    Стандарт ATX предусматривает для линии 12 В допустимые пульсации 120 мВ (от пика к пику), а для линий 3,3 В и 5 В – 50 мВ (от пика к пику).
    Такую картину я вижу постоянно на блоках питания продаваемых вместе с корпусами по умолчанию.
    Всякие там Power Supply, Gembird и подобное гавно выдает порою пульсации еще выше и ничего, работают компьютеры.
    Это конечно плохо, но не будешь же переделывать каждый компьютер поступающий мне в ремонт.
    Запускаю стресс тесты на таких компах, если не валится в синьку то и ладно, пускай работает.

    • admin
      22/02/2016 at 11:09

      Александр, я с вами согласен, ничего сильно страшного в пульсациях нет и CD-ROM работать будет. Я не предлагаю каждый гов…й блок питания для клиента нужно дорабатывать, это будет нерентабельно. Но для себя-то можно хоть немного улучшить параметры, когда это возможно. Почему нет?

      • Александр
        17/10/2016 at 17:27

        Подскажите что может быть, у меня перестал запускаться винт, и начал сильно греться блок питания, тот про который вы рассказывали, я его взял разобрал увидел (что сильно греется, я думаю градусов до 150)полевой транзистор тот который на радиаторе стоит. Я пошел купил такой же транзистор но в два раза больше по току. Винт все равно не заработал, я замерял напряжение и увидел что под нагрузкой показывает 4,5в и 13В, по ходу 0,5В ему не хватаит чтобы раскрутится. Винт подключал к системнику все работает отлично. Что может быть, заранее благодарен.

        • Admin
          18/10/2016 at 10:47

          Александр, замена транзистора на более мощный не поможет. Скорее всего идет высокое потребление и блок питания не вытягивает, потому и греется транзистор. Для начала хорошо бы убедиться что проблема именно с блоком питания. Работа винчестера в компьютере ни о чем не говорит, там блок питания на порядок мощнее. Нужно попробовать именно этот блок питания с другим винчестером. Если проблема точно в блоке питания – смотреть выходную цепь 5В. Деталей там не много: диод и конденсатор (кстати, вздутых не видно?). Попробуйте поменять их, в первую очередь конденсатор. Ну и конденсатор 22мкф х 400В неплохо бы глянуть, а лучше заменить на другой, большей емкости.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *